转眼，离开这段柬埔寨之行已经一年有余。再回过头来对这段文字修修补补，颇有园艺师的感觉，手指在键盘上下飞落，就像剪刀飞舞，一点点修葺着那片逐渐褪色的时光。虽然当年集体照里的人们已经不完全在君合这个共同名义里，但似乎也不妨碍，我们和一杯温度刚好的咖啡，一起穿越回那时那刻的那场旅行。

忙碌的工作之余，还没来得及好好期待，我们已经落在了暹粒机场。扑面而来的闷热潮湿的空气，让刚从上海的冬天里赶来的我们汗腺贲张、呼吸迟滞。财大气粗地换了大把巨额的当地货币瑞尔后，我们入住了富丽堂皇的吴哥世纪酒店。

大吴哥窟

第二天一早，每个人都以清凉艳丽的夏装出现，分坐上大巴车，头也不回地开在密林间的土路上，一路追寻大吴哥窟的影迹。“吴哥”源于梵语，意为“都市”，是9-15世纪东南亚高棉王国的都城。吴哥王朝先后有25位国王统治着中南半岛南端的大片土地，而吴哥窟就是对吴哥古迹群的统称。1431年暹罗军队入侵后，吴哥王朝被迫迁都金边，此后吴哥窟就逐渐淹没在丛林莽野之中。

我们的首站是建立于12世纪的巴戎庙。巴戎庙现存四十九座尖塔，每一座塔身都有四个佛面，寓意着慈、悲、喜、舍四种无量之心。这里的寺庙没有中国古刹的翘檐飞廊，也没有日本神社的精致素雅，只有石灰岩质朴的黑色和灰色。也没有太多章法，一块块石头就这样敦厚地垒着，数十座小宝塔围绕中央塔尖，地导阿文说，就像四十九座浮屠虔诚地守卫着佛心。石头的台阶和门柱，高低有致，形成了交错出现的明亮和黑暗。站在门廊外，看到更远处像多米诺牌一样排列的四五个门廊，有人不经意走进，门廊就如同画框般捕捉着我们的穿梭和路过。在众石之间，还隐匿着一座著名的石像，被称之为“高棉的微笑”，被风化侵蚀的石头底纹斑斑驳驳，让人猜不透佛像嘴角上扬的奥秘，一不小心，就自动关上耳朵，进行一场长久的猜测。阿文很费心地一一帮我们找到角度，使得从侧面看，我们正好与佛像鼻翼相对。这样可以得到神明庇佑的噢，阿文说。

塔普伦寺

略去几处小景点不表，此行的下一个亮点无疑是塔普伦寺。塔普伦寺始建于12世纪末，是贾亚瓦曼第七位国王为纪念他母亲而建造。但它更为人所知的，是作为安吉丽娜朱莉主演的《古墓丽影》的拍摄现场。和巴戎庙的兀自伫立不同，在塔普伦寺周边围绕着中许多高大的热带树木，藤蔓枝节，根须和枝叶延伸交错在石阶和门廊里，建筑和古木已经成为了共生共荣的一体。高大的黄金树（也不记得为何这么称呼了）的树根形成了多个三角形平面，表面的金色纤维在阳光下闪闪发光。那棵在电影里的参天古木和当年一样，树根纠缠错节，如绽放的蜘蛛网，不断延伸攀向高处，四面伸展的枝桠又在高空形成一大片绿岛，景象之奇妙，让人无法不痴痴地站着，抬头愣愣地看。

塔普伦寺院落的设计清幽别致，阳光洒在曲曲折折的门廊里，看似已经没有了路，一个转角又进入了另一个门洞或长廊。在黑暗的甬道里借着手电的光穿行，在约微的可见度内摸索着前进，能感受到声音传到冰冷的石壁形成了一种黑暗的回响，再多走几步，居然又到了一个青苔在夕阳下旺盛着的出口。我就这样漫无目的、来来回回地在门廊和院落间穿行，像和自己玩了一场捉迷藏。

自然与光

一天的行程里，我们随着小巴车走走停停，去往不同的神庙。烈日的炙烤叫嚣着热带的气势，我们只好四处寻觅着冰沙、冰棍、冰镇水果和冰汽水，来闪躲威猛的骄阳。暹粒属于热带季风气候，五月至十月为雨季，十一月至次年四月为旱季，一年中最热的是三四月份，可以达到四十多度，连当地人也要早出晚归躲之不及。但是，所幸十一月份气候多变，下午忽而飘来一片乌云，直射的阳光瞬间匿迹，清风摇曳，铺卷来不能更舒爽的凉意。紧接着又是一场热情的大雨，蒸腾着泥土的气味，可雨意未尽，毫无保留的大太阳又着急地登台续唱。我们玩笑着邀请阿文来上海过冬天，可他笑着说这恐怕不行，当地人耐热不耐冷，十七八度的天气就会受不了。他们的体质，已经为这里的风土量身打造。看来一年中四季的轮回并不是一个放之四海皆准的真理，对于这里来说，夏天就是四季。 

而在太阳落山的时候，去往蟠蛇水池的那段栈桥，让我们分外地惊喜。蟠蛇水池被信奉为神的精神所在，那里的圣水可以洗去人们身上的一切病痛。但是，当我们走在栈桥上面对那片天光水色的时候，尽头的水池似乎已经不重要了，那剔透的天光，直直地洒在晶莹的水色上，就像演奏着一场神谕，成全了徜徉在山水之间的那种忘我，透着玻利维亚天空之境的华美，无比真实又无比梦幻。大家就这样静静地，像约好了一样，三三两两地在栈桥上站着，或是低头驻看清透的水色，或是远望着红色的余晖发呆。一直习惯于争分夺秒的律师们，走路生风做事麻利并不是本意，我们似乎更愿意在这自然和天光的陪伴里，让时间慢到停下来。

小吴哥窟

可是，竟然还有小吴哥窟这样的惊喜。欧洲的教堂，无论东欧还是西欧，多矗立或躲避在老城之中，藏在老市场和石板路的尽头，庄严但略显严肃。而不同的是，小吴哥窟的黑色莲花穹顶，大大方方地伫立在一片水域的对面，以栈桥相连接，四周是高大的棕榈树以及绿色的草地，显得蓬勃而轻巧。我们沿着与主塔垂直的主干道一级级走近主庙，感受夕阳在斑驳石头上的留影，以及石头在阳光阴影里的斑驳。一层层往里走的主庙前，有一座极陡的天梯。我们相跟着四脚并用地往上爬到主庙的最高层——“天堂”。我们在回转的石窟里穿梭，追寻夕阳的光线投射在石窟上的角度。

记得当时我正在高台上俯视在夕阳中壮美的石阶，看到草坪对面高大的石柱之间，一个身穿白衣的孩子从不知哪里走来，像小天使一样清脱脱地出现了。我站在斜对面很远很高的台阶上，情不自禁地，对她挥了挥手。她愣了一下，然后举起小手，也欢快地向着我挥舞起来。虽然距离很远，但是我毫不怀疑，她脸上绽放了一朵大大的笑容。记得当年只身闲逛在布达佩斯的老市场里时，在上行的电梯里，与楼下一个戴着兔子头罩、穿着红色风衣的两三岁小女孩仰头张望的目光相遇，有了类似神奇的互相挥手致意。感动之余，终于理解，大概天真无邪才是最原始的礼仪。

文化冷暖

在小吴哥窟高低错落的门廊里穿行的时候，我总是情不自禁地比较着柬埔寨和尼泊尔。

从宗教看，尼泊尔是千佛之国，所信奉的神祗的数量比全国人口还多，那里的神庙的色彩和形态更为多元，在城市的广场和十字路口都可以看到香火笼罩下的神龛和佛像。但柬埔寨的宗教氛围稍弱一些，吴哥窟的寺庙里面并不香火鼎盛，而更富有历史的烙印；从价值观看，尼泊尔因为守望着鱼尾峰和珠峰，更有种出世的清净，虽然一贫如洗，但是富足。若头顶篮筐的他们在山林里遇见你，多半会微笑着对你颔首，双手合十，问候一声“Namaste”。而在柬埔寨，似乎因为气候炎热的关系，更有种入世的干劲，同样身无长物，但生活热火朝天，从稚嫩的孩子开始就不放弃所有兜售的机会，追着我们的脚步喊着姐姐，说“不买不漂亮”。虽然语气中的焦虑和急切，让人有种对他们早熟的心疼。

然而，这里的状况又与经济危机中的雅典不同。在雅典街头，人们耍杂技、卖小吃和兜售小玩意过活，透露出一种不稳定和低迷的信息，似乎夕阳下矗立了几千年的代表着哲学起源的卫城也未能带来慰藉。相比之下，高棉民族更多了一种纯朴，脸上是一种简单的热切，而非戾气和凶光。这里四处可见兜售连衣裙、冰激凌、水彩画和竹雕的摊贩，虽然执着，但可视为一种温柔的热闹，一种安全的纠缠，而且价格也是那么美丽。

高棉的微笑

经过一路走一路观察，我们更加了解这个出镜率极低的国家。柬埔寨少有天灾，但是多有人祸。战争让这个民族失去了太多，沉重的历史代价，让现在的复兴显得步履蹒跚。其中显著的问题之一，就是在内战中埋下的约一千万颗地雷，目前只排除了一半，截止今天还不断有人为突然的地雷爆炸所伤。但是因为地雷多在热带雨林中，所以排雷工作进行得异常艰难，只能一寸寸进行地毯式检索，即使能检索到，如何顺利拆除又是很大的问题。

从生活水准看，据阿文介绍，现在柬埔寨工厂里的工人工资大概只有六七十美金。这里虽然推行了九年制义务教育，但是艰难的生存环境让安静的课堂成为了奢侈品。孩子们一天只上半天课，另外半天来赚取生计。尽管如此，我深深记得，在塔普伦寺的石墙下，遇见的柬埔寨男孩Traivan，在卖他自己的水彩画，目光澄澈。他学画五年，笔下有着大胆瑰丽的颜色和高远的意境。我也遇见了在暹粒的免税店里兼职的国际志愿者Owen，海南人，在国内是英文老师，辞了职来到这里的山村学校支教。他笑着说孩子们每天都很开心地来上课，因为有人愿意教他们。我在从Traivan手里买下的那幅衣着橙色袈裟的僧侣图里，看到了这片贫瘠土地的高贵；而从Owen不经意的笑容里，感受到了这份高贵足以持久的力量。

后  记

旅行作为人与人相遇的一种方式，让我们有更多难得的角度来亲近彼此。这次君合律师的集体出行，是个极好的化学反应场。我们看到了作为父母、妻子、丈夫一面的合伙人，以及作为摄影师、段子手、背包客的律师，还有无数的严谨、认真背后海量的幽默、开朗和俏皮。我们白天结伴去做马杀鸡，晚上在red piano酒吧占领阵地；我们在暹粒的老市场里举着芒果冰沙走走逛逛，然后在blue pumpkin的甜品店里偶遇，又开心地一人要了一只三色冰激凌。说不完的文化和风景背后，雪藏了太多玩笑和故事，这大概又要引出一个下篇来。姑且撂笔，未完待续。